Fleurs Orchidées

Les orchidées sont les fleurs parmi les plus diversifiées de la planète : il y en a plus de 25 000 espèces, réparties en 858 genres ! Heureusement nul besoin de connaître par coeur toutes ces espèces : seules quelques unes sont communes en France. En voici un panorama. Un clic sur leur nom vous emmènera vers une description plus complète.

Orchidées Angraecum

Originaire principalement de Madagascar, la plupart son épiphytes et certaines sont lithophytes.

Orchidées Angraecum

Orchidées Bulbophyllum

Elle pousse dans les régions tropicales sur tous les continents. La plupart d’entre elles sont épiphytes ou lithophytes.

Orchidées Bulbophyllum

Orchidées Cattleya

Elles poussent en Amérique du Sud. C’est une des espèces les plus cultivées, et toutes sont épiphytes.

Orchidées Cattleya

Orchidées Coelogyne

Elles poussent en Inde, Chine et Indonésie, et sont épiphytes.

Orchidées Coelogyne

Orchidées Cymbidium

Elles poussent dans les zones tropicales de l’Asie, en Inde notamment. Elles peuvent être de tous les types : épiphytes, terrestres, lithophytes et même saprophytes.

Orchidées Cymbidium

Orchidées Dendrobium

Elles poussent principalement dans le sud de l’Asie. Elles sont épiphytes ou lithophytes.

Orchidées Dendrobium

Orchidées Epidendrum

Elles poussent dans les régions subtropicales et tropicales du continent Américain. Elles peuvent être épiphyte, lithophyte ou terrestre.

Orchidées Epidendrum

Orchidées Lycaste

Elles poussent en altitude, du Mexique à la Bolivie. Elles sont épiphytes ou terrestres.

Orchidées Lycaste

Orchidées Masdevallia

Elles poussent en Amérique centrale et du sud. Elles sont épiphytes.

Orchidées Masdevallia

Orchidées Oncidium

Elles poussent également en Amérique Centrale et du Sud. La plupart sont épiphytes, bien que certaines soient lithophytes ou terrestres.

Orchidées Oncidium

Orchidées Paphiopedilum

Plus connues sous le nom de « Sabots de Vénus », elles poussent en Asie et dans les îles du Pacifique. Elles sont épiphytes ou lithophytes.

Orchidées Paphiopedilum

Orchidées Phalaenopsis

Elles poussent en Asie du Sud-Est. La plupart d’entre elles sont épiphytes et quelques-unes sont lithophytes.

Orchidées Phalaenopsis

Orchidées Phragmipedium

Elles poussent en Amérique Centrale et du Sud . Elles sont terrestres, épiphytes ou lithophytes.

Orchidées Phragmipedium

Orchidées Vanda

Elles poussent en Asie. Elles sont en général épiphytes, mais certaines peuvent être lithophytes ou terrestres

Orchidées Vanda

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Les Forums sur les Orchidées

Les forums sont un moyen génial de discuter avec de nombreuses personnes passionnées par le même sujet que vous, et de discuter avec des experts qui vous pourront vous en apprendre beaucoup sur le sujet. Les forums sur les orchidées ne font pas exception. En voici une sélection, avec mon avis personnel sur chacun d’eux :

- http://www.orchidees.fr/forums/ : le forum du site Orchidees.fr, qui a plus de 1000 membres qui ont écris plus de 700 000 messages à l’heure actuelle (!). De nombreux topics sur tous les sujets, des membres sympathiques et compétents, une interface correcte, ce forum a tout pour plaire et est tout simplement LA référence Francophone .

- http://www.orchidouxdingues.info/ : un forum comportant plus de 1500 membres, avec plus de 150 000 messages postés. L’interface est sobre, belle et claire, et les membres également sympathiques et compétents.

- http://www.orchidspirit.com/forum/index.php : plus de 1400 membres et 80 000 messages postés. L’interface est malheureusement un peu brouillonne et encombrée de publicités, ce qui nuit à la visibilité et au confort de navigation.Un forum qui pique les yeux donc, mais qui est tout de même rempli de topics intéressants sur le sujet.

- http://jardins-interieurs.forumactif.com/forum-consacre-aux-orchidees-f5/ : un forum sur les plantes d’intérieur qui a une section consacrée aux orchidées. L’interface pique aussi les yeux, et le nombre d’utilisateurs et de messages n’est pas énorme, mais il a un champ d’application plus large que les simples orchidées et mérite un coup d’oeil.

Chaque forum a une section présentation, commencez par y faire un tour après votre inscription pour vous présenter et faire connaissance avec les membres les plus actifs et les modérateurs. Puis parcourez les sujets qui vous intéressent, répondez-y, créez des topics en posant des questions ou en faisant partager vos connaissances, et voyez si vous vous plaisez dans votre nouvelle communauté !

Si vous voulez connaître les bases avant de vous inscrire sur ces forums, sentez-vous libre de vous abonner gratuitement à mes 10 cours gratuits sur l’entretien des orchidées, en remplissant le formulaire plus bas .

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Besoins Nutritionnels des Orchidées

Il vous faut considérer la nutrition minérale de vos plantes comme étant le mélange d’eau et d’engrais que vous leur donnez. Ceci s’explique par le fait que le manque de suppléments minéraux pourrait entraîner chez vos orchidées une réduction de leur croissance, une perte prématurée de leurs feuilles, voire une absence totale de fleurs chez certaines plantes. Une fois ceci pris en considération, il vous faut savoir reconnaître les signes de manque ou d’excès de minéraux chez les orchidées.

Signes de Carences ou d’Excès d’Éléments Minéraux

Nitrogène – il est nécessaire à une croissance végétale soutenue car il est un composant essentiel des protéines et de la chlorophylle. Une carence en nitrogène entraînera une maturation précoce et un rabougrissement des plantes. Leurs feuilles deviendront jaunes et finiront par tomber. Un excès de nitrogène aura pour conséquence une croissance végétale excessive ainsi qu’une floraison tardive.

Potassium – il est nécessaire à la croissance racinaire, à la production de sucres et de féculents et à la solidité de la membrane cellulaire. Un excès de potassium provoquera des symptômes de carences en nitrogène, magnésium, calcium, fer, zinc, cuivre et manganèse.

Calcium – il est nécessaire à la production et à la division cellulaire, il agit également comme catalyseur d’enzymes et joue un rôle important dans la neutralisation des métabolites toxiques. Une carence en calcium entraînera un affaiblissement de la croissance, des déformations ou des chloroses chez les nouvelles feuilles, l’apparition de marques noires aux bouts des feuilles et de traces jaunes sur les côtés des nouvelles pousses, un raccourcissement et la perte du bout des racines. Un excès de calcium provoquera les mêmes symptômes qu’une carence en magnésium.

Magnésium – Il est important pour la production de protéines et de chlorophylle, pour le métabolisme des hydrates de carbone et pour l’activation des enzymes. Une carence en magnésium se manifeste par une chlorose interveinale superficielle qui apparaît sur les feuilles les plus anciennes. On remarquera également une plus forte présence d’anthocyanines dans les feuilles, ainsi qu’une apparition de marques nécrotiques.

Phosphore – Il est un important élément des acides nucléiques, des coenzymes NAD et NADP qui sont essentiels à la photosynthèse, il est également important pour la respiration, pour de nombreux processus métaboliques ainsi que pour le vecteur d’énergie moléculaire, ATP. Il est aussi essentiel à la croissance racinaire, à la floraison et à la production de graines. Une carence en phosphore affectera les feuilles les plus vieilles en premier lieu. On remarquera une augmentation de la présence du pigment anthocyanine ainsi qu’une coloration vert-bleue foncée, parfois accompagnée d’une présence de zones nécrotiques, ainsi que d’un rabougrissement. Un excès de phosphore provoquera les mêmes symptômes qu’une carence en nitrogène, en zinc et en fer.

Soufre – le soufre est un important facteur de la formation des protéines, de la photosynthèse et du métabolisme du nitrogène. Un rabougrissement des racines ainsi qu’une chlorose généralisée qui débutera par les jeunes feuilles seront les conséquences d’un manque de soufre.

Bore – Il est utile au transport des sucres et à la synthèse de l’ADN. Un manque de bore entraînera la mort du tissu méristématique, un rabougrissement des racines et une absence de formation de fleurs. Un excès de bore provoquera une nécrose interveinale des feuilles.

Fer – Il est l’un des composants des cytochromes et de la ferrodoxine et est utile à la synthèse de la chlorophylle. Une carence en fer provoquera une chlorose interveinale des plus jeunes feuilles.

Manganèse – il joue un rôle dans l’activation des enzymes, la respiration et le métabolisme du nitrogène. Une carence en manganèse provoquera une chlorose interveinale ainsi que l’apparition de marques nécrotiques. Un rabougrissement des feuilles ainsi que l’apparition de marques nécrotiques sont les conséquences d’un excès de manganèse.

Zinc – Il est important pour la synthèse du tryptophane et l’activation des enzymes. Une carence en zinc aura pour conséquence une apparition de feuilles rabougries et difformes, d’une chlorose interveinale des feuilles plus anciennes, ainsi que de marques blanches nécrotiques. Un excès de zinc provoquera des symptômes de carence en magnésium ou en fer.

Cuivre – le cuivre est un composant d’enzyme et il transporte les électrons protéiniques dans le chloroplaste. Une carence de cuivre entraînera un rabougrissement et une déformation des pousses de l’orchidée, alors qu’un excès se manifestera par des symptômes de carence en magnésium ou en fer.

Molybdène – Il est utile pour le métabolisme du nitrogène et du potassium. Une chlorose interveinale tachetée, une nécrose superficielle, des feuilles pliées et une absence de formation de fleur peuvent être les conséquences d’un manque de molybdène.

En plus d’un apport adéquat en ces éléments, les facteurs suivants doivent aussi être présents:

Niveaux de température adéquats
Humidité adéquate
Exposition lumineuse adéquate
Circulation de l’air adéquate

Notez bien que, même si les apports en éléments sont adaptés, la croissance de vos plantes peut tout de même être affectée par une carence en un des facteurs de la liste précédente. Une fertilisation excessive peut également entraîner un ralentissement de la croissance, vos plantes seraient alors vulnérables à la moindre maladie.

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Fertilisation et Floraison

Comme toutes les plantes vertes, les orchidées utilisent l’énergie du soleil pour transformer des minéraux en sucres et en féculents qui leur permettront par la suite de produire leurs propres pousses et feuilles. Et comme toutes les plantes vertes, leur nourriture provient de leurs racines. Les orchidées, et plus particulièrement les épiphytes, ont évolué dans des conditions où les réserves de nutriments étaient limitées. En conséquence, leurs besoins sont moindres que ceux des plantes qui n’ont pas connu ces conditions. Il n’est donc qu’encore plus nécessaire de leur fournir la nutrition adaptée, aux moments adéquats, pour qu’elles puissent atteindre leur potentiel maximum de floraison. Les orchidées qui poussent dans des substrats pauvres en nutriments, comme l’écorce, ont besoin d’un programme nutritionnel additionnel qui leur permettra de s’épanouir dans de bonnes conditions.

La nutrition des orchidées se concentre sur les points suivants:

Eau – De l’eau propre est le point de départ essentiel de la nutrition des orchidées car la qualité de l’eau est vitale à leur croissance. Cependant, l’eau dans beaucoup d’endroits du monde est dure et contient une trop forte concentration des mauvais minéraux. Elle n’est donc pas recommandée pour les orchidées qui n’ont besoin de minéraux qu’en faible dose. Si l’eau est propre et pure, cela permet au cultivateur d’y ajouter les bons minéraux , dans les proportions adéquates en utilisant une solution nutritionnelle spécialement formulée pour les orchidées. L’eau de pluie est la source d’eau propre la moins chère et la plus facilement accessible.

Nitrogène – C’est un élément essentiel à la croissance des orchidées et des autres espèces de plantes. Les orchidées ont des besoins en nitrogène inférieurs à ceux de la plupart des plantes et celui-ci doit être fourni sous la forme adaptée. Le nitrate est la forme idéale du nitrogène pour la culture des orchidées. Évitez cependant l’ammoniac, car il pourrait réduire la croissance de vos orchidées, plus particulièrement encore dans des conditions d’éclairage minimes. Il peut être toxique pour les orchidées et d’autres plantes, même en toute petite quantité. L’urée est utilisée par certains fabricants d’engrais car elle est bon marché, mais elle n’est pas adaptée à la culture des plantes en milieu inerte. En effet, les substrats ne possèdent pas la bactérie terrestre nécessaire à la transformation de l’urée en sa forme utile à la plante. Sans cette bactérie, l’urée devient toxique pour la plante.

Alimentation par les Racines – les orchidées doivent être nourries à intervalles réguliers pendant leur période de croissance. La fréquence de ces intervalles doit augmenter en même temps que le temps se réchauffe. Trouvez la bonne formule d’engrais, et mettez-en simplement dans leurs pots.

Alimentation par les Feuilles – l’effet en est très positif sur les orchidées, en effet cela leur permet de produire un feuillage plus foncé qui, à son tour, permettra une plus grande assimilation de la lumière par la plante, ce qui entraînera une croissance plus vigoureuse. Il faut la combiner avec un programme nutritionnel classique par les racines. La vaporisation des nutriments doit être faite le matin pour que le feuillage de la plante ait le temps de sécher avant la tombée de la nuit. L’alimentation foliaire peut être effectuée une fois par semaine pendant les périodes de croissance intense. Il est recommandé de n’utiliser qu’une moitié des doses conseillées et de contrôler fréquemment les plantes à la recherche de signes de surnutrition, comme l’apparition de taches sur les feuilles.

Orchidées Montées – Elles ont également besoin d’être vaporisées plus d’une fois par jour. Après chaque vaporisation, utilisez de l’eau pour nettoyer et dissoudre l’excès de nutriments. Si votre montage ne comporte pas de compost, il vous faudra ajouter de l’engrais à chaque arrosage pendant une semaine. S’il y a de la mousse ou du compost entre la plante et le montage, il est préférable d’alterner des vaporisations de nutriments et d’eau fraîche quotidiennement.

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Nutrition des Orchidées

Il y a de cela quelque temps, on pensait que les épiphytes, ou plantes aériennes, n’avaient pas besoin d’engrais car, dans la nature, elles sont attachées à un arbre qui ne possède que peu d’humus, voire aucune source de nourriture pour elles. Bien que cela ne soit pas le cas, la façon dont ses plantes subviennent à leurs besoins reste un mystère pour de nombreux cultivateurs.

Bien que ce dont ces plantes aient besoin soit contenu dans leur environnement, il existe 13 minéraux dont les réserves s’épuisent en permanence et qui doivent être renouvelées régulièrement. Les trois micro-nutriments primaires sont: le nitrogène (N), le phosphore (P), et le potassium (K). Leur concentration dans les engrais est habituellement signifiée par des séries de chiffres (30-10-10 ou 20-20-20) qui indiquent le pourcentage de chaque nutriment dans la formule de l’engrais. Les plantes ont également besoin, en plus petites quantités, d’autres minéraux, des micro-nutriments secondaires que sont le calcium (Ca), le magnésium (Mg), et le soufre (S) et de sept autres micro-nutriments, le bore (B), le cuivre (Cu), le fer (Fe), le chlorure (Cl), le manganèse (Mn), molybdène (Mo), et le zinc (Zn).

Les cultivateurs diffèrent en fonction des compositions d’engrais et de la fréquence à laquelle ils les utilisent. Les engrais inorganiques, qui combinent les sels minéraux nécessaires et sont solubles dans l’eau sont les plus simples à utiliser et à trouver. Différentes formules, qui s’adapteront aux différents besoins de chaque plante, sont en général disponibles dans chaque marque en forme liquide ou en poudre.

La fibre d’osmunda (famille de fougère) était utilisée par les premiers cultivateurs d’orchidées car elle ne nécessitait aucun ajout de nutriment supplémentaire. Plus tard, l’écorce de sapin est devenu le substrat le plus commun à la culture des orchidées, et l’ajout régulier d’un engrais est devenu nécessaire car l’écorce n’offre que peu de choses à ces plantes en termes de nutrition. Une méthode pour nourrir les orchidées consiste à utiliser environ un quart de la dose recommandée d’engrais pendant trois arrosages successifs. Le quatrième arrosage consistant intégralement d’eau pour nettoyer la plante de toute éventuelle accumulation de sels solubles.

Certains pensent qu’une haute teneur d’un engrais en phosphore serait responsable d’une stimulation et d’une augmentation de la croissance des floraisons chez les orchidées. De récentes études ont cependant démontré que les besoins des orchidées en phosphore sont relativement faibles et qu’un apport en phosphore ne peut causer de stimulation de croissance que s’il existait une carence à l’origine. En général, une réduction d’un excès de nitrogène provoque une floraison plus abondante chez les orchidées.

Ce dont il faut se souvenir ici c’est que les orchidées ont besoin de suppléments nutritifs et qu’il existe de nombreux moyens de subvenir à ce besoin.

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Humidité et Orchidées

L’humidité est la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air. Dans les endroits secs, le niveau d’humidité est bas et dans les endroits plus frais, il remonte.

Les orchidées tropicales ont besoin d’un environnement humide et chaud car la plupart d’entre elles ne possèdent qu’un système racinaire faible. Il vous faut placer un réservoir d’eau entre vos plantes pour leur procurer l’humidité suffisante. Ces plantes devraient être arrosées deux ou trois fois par jour et ne jamais s’assécher pendant l’été. Les plantes en périodes de croissance ont besoin de davantage d’eau, tout comme celles qui poussent dans des paniers nécessitent un arrosage plus important que celles qui poussent en pots. Les plantes qui ont été rempotées récemment doivent être arrosées avec précaution jusqu’à ce que leurs racines apparaissent.

Combien d’Humidité?

La plupart des orchidées ont besoin d’un niveau d’humidité compris entre 60 et 80 %. Ce niveau d’humidité est nécessaire à vos plantes pour qu’elles soient dans la meilleure forme possible et vous récompensent par des fleurs qui resteront parfaites le plus longtemps possible. Pendant l’été, le niveau d’humidité naturel de l’air est souvent suffisant pour subvenir à leurs besoins, sauf pendant les journées particulièrement claires, ensoleillées et sèches. La climatisation pendant l’été et le chauffage pendant l’hiver et, plus particulièrement encore, les chauffages électriques, feront tomber l’humidité à un niveau insuffisant pour vos orchidées.

Si le niveau d’humidité est constamment insuffisant, vous pouvez envisager d’investir dans un humidificateur d’air qui améliorera considérablement la santé de vos orchidées. Un autre moyen d’augmenter le niveau d’humidité est de placer vos plantes sur un plateau rempli de gravier et d’eau, à condition qu’elles ne soient pas en contact direct avec cette eau. Vous pouvez regrouper une douzaine de ces installations pour créer un microclimat qui possèdera un haut niveau d’humidité.

LA CIRCULATION DE L’AIR

L’air est souvent trop immobile dans la plupart des serres, ces dernières devraient être ventilées mécaniquement. De nombreuses serres possèdent des ouvertures latérales ou situées sur leurs toits qui peuvent être ouvertes pour que l’air chaud sorte et que l’air froid rentre. Certaines de ces ouvertures latérales possèdent même des ventilateurs électriques. Ceux-ci aident à refroidir la serre et à renouveler l’air frais. Les cultivateurs peuvent aussi mettre en place un système simple de canalisations dans ce but. Si votre serre possède des plafonds assez hauts, le fait d’y placer des ventilateurs peut être un moyen efficace de rafraîchir la plante.

Le moyen le plus simple de créer une bonne circulation de l’air dans votre maison est tout simplement d’ouvrir une fenêtre. Si votre fenêtre ne s’ouvre pas, utilisez des ventilateurs de plafonds pour faire circuler l’air dans la pièce.

L’accumulation de polluants dans l’air, comme les fumées de cigarettes ou de cuisine, les sprays aérosols, la présence de produits en plastique ou autres matières synthétiques (et même de personnes) peut endommager vos orchidées. Voici quelques astuces pour diminuer la pollution de votre habitation:

Ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l’air frais.
Certains produits nettoyants pour poussière électrostatique élimineront la poussière, la saleté et certains polluants contenus dans l’air. Mais ils n’auront aucun effet sur les gaz indésirables.
Ne fumez jamais à proximité de vos orchidées.
Si vous fumez, faites attention à bien vous laver les mains avant de manipuler vos orchidées pour éviter de contaminer vos magnifiques plantes avec un virus qui leur serait fatal.

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Température et Orchidées

Les orchidées ne sont pas aussi sensibles que la plupart des gens veulent bien le croire. Elles peuvent en fait s’adapter à n’importe quelle maison ou serre. Mais qu’importe le lieu où vous ferez pousser vos orchidées, les températures peuvent varier de manière considérable. Des orchidées différentes auront besoin d’un environnement différent pour parvenir à leur floraison maximale, tout ceci dépendant de divers facteurs et de leurs goûts particuliers.

Placez celles qui ont les besoins en températures les plus bas près du sol, et en hauteur celles qui ont besoin de plus de chaleur.
Utilisez des rideaux pour créer des changements climatiques entre les heures de la journée et celles de la nuit, plus fraîches.
Évitez que leurs feuilles ne soient endommagées en ne les laissant pas être en contact direct avec les vitres par temps chaud et par temps froid.
Utilisez des ventilateurs pour faire circuler l’air chaud et l’air froid autour de vos plantes.

Les orchidées suivantes sont regroupées en fonction des températures qui leur conviennent:

Classe des températures moyennes – est représentée par les cattleyas, les épidendrums, les oncidiums, et les laelias. La température minimum idéale est de 15°C pendant la nuit et d’environ 25°C pendant la journée. Ces orchidées s’adaptent très bien aux conditions d’air, de température et d’éclairage de la maison moyenne.

Classe des températures fraîches – comprend les cymbidiums, les cypripediums, les odontoglossums et les miltonias. Ces plantes doivent être cultivées dans des températures inférieures de 3 à 5 degrés à celles appartenant à la classe des températures moyennes. Ces plantes ont besoin d’une lumière forte et soutenue.

Classe des températures chaudes – inclut les phalaenopsis, les paphiopedilums, les vandas, les rhynchostylus et les dendrohiums. Ces plantes poussent dans un environnement plus chaud de 3 degrés que celui des plantes du groupe des températures moyennes. Elles ne doivent jamais être exposées à une température inférieure à 7°C.

Toutes les orchidées doivent être tenues à l’écart des fenêtres pour les protéger du gel. En effet, la température à côté des fenêtres peut être inférieure de 8 à 10°C à la température de la pièce.

Les températures jouent un rôle important dans la culture des orchidées. Les orchidées ont des limites de températures supportables précises. Elles ne s’épanouiront que si on leur procure des périodes rafraîchissantes. La température à l’intérieur de la serre doit baisser autant que possible avant la mise en marche du système de chauffage.

Il est facile de savoir si la température est trop basse. La plante et, plus particulièrement, ses feuilles deviendront sombres et pâteuses. Les parties de la plante qui seront en contact avec la vitre seront endommagées. Pour finir, l’orchidée deviendra si fragile qu’elle ne pourra plus se défendre contre les champignons et les bactéries. C’est pour cela qu’il est important de surveiller les températures nocturnes. Les plantes devraient être amenées à l’intérieur et protégées par du papier journal, une petite couverture ou des sacs en plastique. Faites bien attention à ce que les feuilles de la plante ne touchent pas la vitre; et augmentez la température si vos plantes se trouvent dans une serre ou une pièce qui possède un système de chauffage.

Il est également facile de savoir si la température est trop haute. Des feuilles jaunes ou noires apparaîtront, elles signifient que votre plante a pris un coup de soleil. Le bout des feuilles devient marron et semble sec lorsque la température est trop élevée. Parfois, les feuilles tomberont pour être remplacées par des feuilles déformées. D’autres mourront tout simplement si elles ne peuvent plus supporter la chaleur.

Lorsque la température est trop haute, déplacez vos plantes à l’extérieur, dans un patio couvert par exemple, et augmentez la circulation de l’air et l’évaporation en utilisant des ventilateurs. Réduisez également votre éclairage, surtout s’il est artificiel.

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Photopériode

« Donnez plus de lumière à vos orchidées » est le conseil le plus communément donné aux débutants qui n’arrivent pas à faire fleurir leurs orchidées. C’est la meilleure recommandation pour les cultivateurs qui parviennent à garder leurs plantes en vie, mais pas à les faire fleurir.

Si vous cultivez vos orchidées sous des lumières totalement artificielles, il vous faut savoir en quoi elles diffèrent de la lumière naturelle. Il vous faut utiliser une combinaison de plusieurs sources de lumières qui se complèteront entre elles pour créer l’illusion de la lumière naturelle. Pour pouvoir pallier aux carences des lumières non-naturelles, votre éclairage devra être maintenu pendant une période de 14 à 16 heures par jour. L’avantage de ce type d’installation réside dans le fait que la lumière fournie est constante, ce qui entraînera aussi une certaine régularité dans votre arrosage.

Au lieu d’utiliser des ampoules classiques à incandescence, utilisez plutôt des tubes fluorescents, leur rendement est meilleur car ils n’émettent pas ou peu de chaleur, ce qui pourrait entraîner des brûlures sur vos plantes. Ils conviennent parfaitement aux plantes qui n’ont pas de besoins en lumière trop importants, mais ne sont pas recommandés pour des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière pour fleurir.

Bien que les lampes les plus onéreuses soient celles à Décharge-de-Haute-Intensité (HID), elles sont aussi les meilleures lampes pour les orchidées. Les lampes HID sont très efficaces et fournissent une lumière spectrale d’une qualité excellente, mais l’équipement qu’elles nécessitent font grimper leur coût total. Sur le long terme cependant, leur faible coût d’utilisation peut compenser l’investissement initial.

Il vous faudra néanmoins être attentif lorsque vous utiliserez de l’eau à proximité de lampes HID, car la moindre goutte d’eau sur un tube chaud pourrait le briser. Utilisez un réflecteur pour empêcher l’intense lumière des lampes HID de parvenir à vos yeux de manière directe. Un système peut également être installé pour permettre à vos lampes de se déplacer au-dessus de vos orchidées pour produire un éclairage homogène qui évitera de surchauffer un seul endroit en particulier.

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